Романтика крымских названий… Совершенно непонятные для русского уха, не то греческие, не то татарские, не то турецкие. Не то из Нарнии, не то из Средиземья. Эски-Кермен, Кыз-Куле, Каламита… Иногда известны переводы названий, иногда они теряются. Есть в Крыму речка Кокоска — а когда-то помнили, что это река Кок-коз, в переводе — «голубые глаза». На нашем сегодняшнем маршруте тоже немало певучих имен и созвучий.
Скит святой Анастасии находится в пещерном городе под названием Качи-Кальон. Это приблизительно полтора километра от села Предущельное в Бахчисарайском районе Крыма. Качи-Кальонский известняковый массив напоминает нос гигантского корабля, направленный вниз по течению реки Кача. Впечатление усиливают «иллюминаторы» — вырубленные в скалах пещеры.
Есть красивая версия перевода названия города Качи-Кальон — «Крестовый корабль» или «Корабль-крест»..

Скит святой Анастасии
В 1850 году в Качи-Кальоне был создан скит святой Анастасии Узорешительницы. Источник в гроте стал местом паломничества, ибо его считали целебным. Старая церковь была восстановлена, возобновилось богослужение, а у дороги построена новая, тоже названная именем святой Анастасии.
Монастырь был закрыт в 1921 году. Сохранилось множество искусственных пещер. Они соединялись между собой террасами и лестницами, вплотную к ним примыкали деревянные постройки.
Сегодня скит снова оживает. Тут активно ведется строительство. И всех, кто посещает его, поражает своей необычностью. Во-первых, это лестница, ведущая от автомобильной трассы, где в качестве ступенек использованы автомобильные покрышки.
Во-вторых, источник святой Анастасии с невероятно вкусной и чистой водой. И, конечно же, церковь, подобной которой, наверное, нет больше в мире. Дело в том, что все ее убранство выполнено из бисера, бусин и камешков, панно и прочие изделия из которых покрывают церковь буквально от пола до потолка. Ее так и называют «церковь из бисера».
Паникадило тут заменяют многочисленные лампады, больше похожие на елочные украшения. Одним словом, вид у церкви очень праздничный, нарядный и необычный.

Церковь святой Софии
Главная святыня городища — скальная церковь св. Софии, возведенная, вне сомнения, в византийскую эпоху, скорее всего иконопочитателями в VIII—IX веках. Храм существовал вплоть до 1778 г., до исхода крымских греков, а затем в XIX столетии был восстановлен. Эта пещера рукотворная, как и большинство пещер в крымских поселениях. В огромном обломке скалы высечено помещение овальной формы, длиной чуть больше пяти метров, шириной около двух с половиной метров, потолок выше двух метров, так что никому не приходится нагибаться. Алтарная ниша храма подковообразной формы, она отделялась от наоса (помещение, где находились молящиеся) невысокой алтарной преградой. В полу апсиды (алтарной части) — углубление для престола. В южной и северной стенах высечены ниши для икон. Внутри церкви — остатки древних могил.
В XIX в. церковь была восстановлена местным помещиком Г. Хвицким и освящена во имя св. Анастасии. Рядом с церковью, в соседнем скальном обломке, вырублена усыпальница, на стене которой высечен символизирующий вечность крест в круге. Вокруг усыпальницы расположено древнее кладбище с покрытыми резьбой каменными двускатными надгробиями.
Рассказывают, что крест на вершине церкви установлен не кем-нибудь из музейщиков или историков, даже не монахами, а юношей из недалекого села — Виталиком Евтушенко. Было время, когда любой, кто пришел бы в Качи-Кальон, мог встретить здесь паренька в белом подряснике, подметавшего в пещерах монастыря, молившегося в древних храмах, ставившего свечи и иконы в нишах, мечтавшего о семинарии и монашестве. Монахи из Успенского монастыря стали его духовными наставниками, дали ему подрясник. Этим летом мы его не встретили. Кто знает, может быть, он окончил обычную школу и уже учится на пастыря в одной из духовных школ.

По материалам http://www.taday.ru

Добраться до скита святой Анастасии Узорешительницы и до пещерного города Качи-Кальон можно следующим образом. От автостанции «Западная» г. Симферополя на автобусе до Бахчисарая, там пересесть на автобус до пос. Синапное (если повезет, можно попасть на прямой автобус «Симферополь-Синапное»). После пос. Предущельное — остановка по требованию «Скит». Затем перейти дорогу и подниматься вверх, следуя указателям.

Фотогалерея

<<К оглавлению<<

Картина Л. Гурской. 40х50, холст, масло

Мы все учили в школе историю Древнего Мира, однако все страны, упомянутые в учебнике, всегда казались нам очень далекой сказкой. Далекой не только во времени, но и в пространстве. Мол, где мы, а где романтические герои древности. И при этом мы даже не задумываемся о том, что многое из того, что описано в учебнике, происходило прямо здесь, на этой самой земле. Крымской земле. Древняя Греция, Древний Рим, Византия — наша древняя Таврия была частью всех этих супердержав древности.
В одной из уютных севастопольских бухт вознес к небу мраморные колонны и полуразрушенные башни немой свидетель расцвета и падения древних государств Херсонес Таврический. Этот город знал времена расцвета древнегреческих полисов, будучи самым крупным портом на Понте Эвксинском (так тогда называли Черное море), затем стал окраиной Римской Империи и византийским форпостом на Северном Причерноморье. И именно тогда Херсонес Таврический обрел новое рождение как колыбель христианства на Руси.
Город довольно неплохо сохранился: сегодня, благодаря трудам археологов, мы можем видеть фундаменты домов, широкие и прямые улицы, крепостные стены, а в античном театре по сей день ставят греческую и римскую классику.
А еще Херсонес славен маками. Весной эти цветы сплошным ковром покрывают руины, и порой кажется, что это и не цветы вовсе, а кровь, пролитая защитниками города в разные времена.
Христиане появились в Херсонесе гораздо раньше знаменитого крещения дружины святого князя Владимира. Еще в бытность свою частью Римской Империи город являлся местом ссылки первых христиан (так попал в Таврию один из первых проповедников христианства святой Климент Римский), а также остановкой на пути странствий святого апостола Андрея Первозванного. Здесь также был найден отпечаток его стопы в камне.
Обнаружен отпечаток был в 2012 году, при этом упоминания об отпечатке встречаются еще «Степенной книге», написанной о деяниях святого апостола во времена правления Ивана Грозного. След подвергся тщательной независимой экспертизе со стороны криминалистов и профессоров- анатомов, в результате которой и те, и другие подтвердили, что это не игра природы, а действительно отпечаток босой человеческой ноги 38 размера, что означает, что ее обладатель — невысокий мужчина ростом около 162 см.
Святой папа Климент Крымский, рукоположенный в епископы самим апостолом Петром, был сослан в Херсонес за проповедование христианства среди разных сословий. Здесь, в Херсонесе, он и встретил мученическую кончину, поскольку не прекратил подвижнической деятельности: в 101 году от Р.Х. его утопили в море, привязав к ногам якорь.
Таким образом римские власти хотели лишить верующих возможности поклоняться святым мощам мученика. Однако произошло чудо: по молитвам учеников святого море отступило, и люди нашли на его дне нетленное тело святителя.
После этого, уже в IX веке, благодаря усердным молениям равноапостольных Кирилла и Мефодия, мощи св. Климента Крымского были обретены окончательно.
Что же до крещения дружины князя Владимира, то до наших дней дошла даже купель, где крестился он сам. Сегодня над ней возведена красивая ротонда. Также из христианских святынь в Херсонесе мы может видеть колонны византийской базилики, которые давно стали визитной карточкой города.
Но, конечно, царит над всем тут Владимирский собор. Он был возведен во
второй половине XIX века на месте остатков древнего христианского храма, фундамент которого до сих пор можно увидеть в нижнем храме собора. Однако в результате боев, которые велись в Севастополе во время Великой Отечественной войны, Владимирский собор был разрушен и потом долгое время стоял в руинах, пока не был отстроен заново и открыт для богослужений в 2004 году.
Возведен собор в византийском стиле, а стены его имеют необычную полосатую расцветку, словно напоминая тем самым о славе русского флота — недаром сверкающие золотом купола видны не только с моря, но и практически из всех районов Севастополя, города, столь богатого памятниками разных эпох.
Владимирский собор — это еще и маяк, ведь возвращающиеся из дальнего плавания моряки, едва завидев на горизонте сияние золотых куполов, понимают: они дома.

Фотогалерея

<<К оглавлению<<

Пещерные города — визитная карточка горного Крыма. И это не удивительно: известняк, который является основной Средней Крымской гряды, весь испещренный естественными пещерами и гротами, сам располагает к строительству городов. Более того, каждый пещерный город — это естественная неприступная крепость, что было особенно важно людям прошлых веков.
Сложно сказать, кто и когда впервые решил расширить и облагородить естественные каменные комнаты, поэтому о первых поселенцах пещерных городов мы можем только гадать.
Самыми известными пещерными городами Крыма являются Чуфут-Кале и Мангуп-Кале, однако настоящей звездой Средней Крымской гряды по праву можно назвать Эски-Кермен (в переводе с тюркского «Старая Крепость»). Это целый лабиринт рукотворных пещер, которые, как дырки в сыре, пронизывают гору, напоминающую замерший навеки гигантский корабль, рассекающий острым носом зеленое море долины Черкез-Кермен.
Эски-Кермен был основан византийцами-иконопочитателями с VI веке от Р.Х. и поначалу был совсем небольшим. Но уже к Х веку город разросся, стал многолюдным и процветающим. Об этом сейчас говорят остатки домов, всевозможных хозяйственных сооружений, а также крупных храмов: Привратной церкви и Базилики на центральной части городского плато. В городе в то время проживал правящий епископ (в Привратной церкви сохранились остатки кафедры).
Процветание города кончилось внезапно и трагично: на Эски-Кермен напало монгольское войско под предводительством золотоордынского беклярбека Ногая. Осада города длилась долго и упорно, и, возможно, он бы выстоял, если бы злоумышленники не пробили брешь в колодце, тем самым оставив население города без воды (дыру в колодце можно видеть по сей день). Орда монголов ворвалась в город, уничтожая все на своем пути. Люди закрывались в домах, но захватчики поджигали их, превращая дома в могилы.
После падения город так и не восстановился, навсегда замерев памятником былой славе.

Храмы города
В начале главной улицы, в восточной стене находится большой пещерный храм. Напротив входа полукруглая апсида со стоящим посреди креслом епископа. Кресло окружено полукруглой же трехступенчатой скамьей, справа — скамьи для прихожан, слева — купель. Потолок поддерживали четыре колонны. Это самая древняя часть храма, возникшая вместе с крепостью. Позднее храм расширили к северу и к востоку, во внешней стене прорубили дверь, из которой вниз вела деревянная лестница. В полу высечены гробницы. Храм просторный, один из самых больших храмов того времени.
Если пересечь плато в восточном направлении, по краю обрыва находится небольшой пещерный храм Успения. Он назван по фреске с изображением Успения Божьей Матери на его западной стене. Храм построен в конце XIII в. Алтарь в восточном углу достроен позднее. Сегодня фреска едва различима, однако храм потихоньку оживает: у стен можно увидеть зажженные прихожанами свечки и картонные иконки.
На самом высоком месте плато, посреди жилых кварталов располагалась базилика. Храм прямоугольный, разделен двумя рядами колонн на три нефа с тремя апсидами. В юго-западной части позднее достроена часовня, также с полукруглой апсидой. Путешественник Мартин Броневский писал в 1578 году: «О былом значении и о славе Эски-Кермена свидетельствует храм, украшенный мраморными и серпентиновыми колоннами, хотя он повержен на землю и разрушен». Позднее на месте величественного храма осталась только часовня, а территория базилики превратилась в кладбище.
Рядом с Эски-Кермен есть долина Черкез-Кермен, в которой находится Храм Донаторов. Это небольшая церковь, в которой до сих пор можно увидеть фрагменты фресковой живописи XII—XIV вв. Сам храм упрятан в тайном месте. В алтарной части храма частично сохранилась фреска проведения литургии Святого Грааля.
Современное название храма (от латинского слова donator —, «даритель», «приносящий дар», организатор и покровитель строительства храма) является условным. Оно связано с изображением «донаторов» — княжеской семьи. Небольшая церковь расположена в верховьях балки Черкес-Кермен на скалистом плато в камне нависающем над ущельем. Тропинку засыпанную палыми листьями было найти проблематично — пришлось залезть напролом по скалам, все как обычно…
Храм знаменит своей фреской XIV в. Но, увы, как и большинство фресок храмов Эски-Кермена, она пребывает в весьма плачевном состоянии: то, что пощадило время, не пожалели современные «геростраты», умеющие только портить и разрушать… Внутри стоят иконы и свечи. Иногда там проводят литургии.
Однако самым интересным христианским сооружением Эски-Кермена с уверенностью можно назвать храм Трех Всадников.
Стоит он не на территории города, а по пути на плато, в лесу и представляет собой по сути большой кусок скалы, выдолбленный изнутри. Название храму дала фреска, украшающая собой одну из его стен. На полустертом и немало попорченном вандалами изображении можно различить исполненных в византийском стиле троих всадников на конях, в среднем из которых легко узнается святой Георгий Победоносец. Кто другие два — загадка. Более того, позади первого из них на коне сидит ребенок. Под фреской можно прочитать надпись: «Изсечены и написаны святые мученики Христовы для спасения души и отпущения грехов 67..(год)». И можно было бы списать наличие не вполне канонического изображения на стене храма на фантазию иконописца, если бы не выдолбленная в поле храма детская могилка…
Кто были эти всадники? Что за ребенок, которого они пытались спасти и не сумели? Загадка.
Храм Трех Всадников — невероятно мирное и насыщенное покоем место. Войдя сюда, хочется остаться тут насовсем, никуда больше не уходить. Сегодня в храме ведутся службы, так что он потихоньку оживает.
Еще одна интересная особенность храма, которую мне удалось проверить на собственном опыте: во время двух моих визитов рядом с храмом садились аккумуляторы съемочной аппаратуры, так что ни снять на видео, ни сфотографировать интерьер мне так и не удалось. Совпадение?..

Надо сказать, что, несмотря на трагическое прошлое, Эски-Кермен буквально дышит добром и покоем. Как сказали сотрудники археологического заповедника, к которому принадлежит городище, за всю историю Эски-Кермена как музея под открытым небом тут не было ни одного несчастного случая. А ведь здешние скалы — настоящая Мекка для альпинистов и любителей экстремального туризма! Наверняка все дело в особом влиянии многочисленных храмов города, которые сквозь века пронесли Славу и Благодать Божию и продолжают щедро делиться ей со всеми, кто пришел на Эски-Кермен с открытой душой.

Добраться до пещерного города Эски-Кермен можно из Симферополя (автостанция «Западная) или Бахчисарая автобусом до поселка Красный Мак, откуда около восьми километров придется пройти пешком.

Фотогалерея

<<к оглавлению<<